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中国服饰文化的英语ppt下载

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中国服饰文化的英语ppt

这是中国服饰文化的英语ppt,包括了中国古代服饰文化发展简史,中国古代服饰的文化内涵,中西服饰比较与思考,原始社会服饰,商周至秦汉服饰,魏晋南北朝服饰,隋唐至清朝服饰,历代官服等内容,欢迎点击下载。

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中国服饰文化 一、中国古代服饰文化发展简史 二、中国古代服饰的文化内涵 三、中西服饰比较与思考 一、中国古代服饰文化发展简史 (一)原始社会服饰 (二)商周至秦汉服饰 (三)魏晋南北朝服饰 (四)隋唐至清朝服饰 (五)历代官服 (一)原始社会服饰 1.衣料 穿着方式是最简单的披挂 韧性纤维: 新石器时代 养蚕取丝 公元前6500年 土耳其人 中国古代衣料的发展: 丝 中国很早就开始养蚕缫丝,考古学家在距今五千五百多年的仰韶文化遗迹中,已经发现了大量丝绸残片。 罗 罗是一种古老的丝织物,在商代青铜器上已有痕迹可寻。罗织物的纬线平行,经线相互扭绞,呈链状,中间形成不规则的孔,因此被称作大孔罗。 这种链式罗组织复杂,在元代后逐渐消失,转换为较简单的横罗。 纱 纱常常和罗相提并论,都是极轻透的织物,纱中有暗花纱,花纹在日光下时隐时现,视若有无。 布 棉布: 古称“白叠”,从汉代到魏晋乃至唐代,白叠都是珍罕之物。中原贵族想要得到棉布只有通过边疆地区进献馈赠。13世纪,马可波罗游历中国曾有记载,当时棉布价格奇高,比丝绢贵重,是普通百姓买不起的珍货。 棉传入中国,主要通过两条路线:一支为海南的木棉,由印度传入,之后又遍植两广,被称为“吉贝”;另一支则是草本非洲棉,由中亚传入我国,在澜沧江流域广泛种植,就是现如今最常见的棉。 葛: 通过沸煮、灰治等方法使麻葛纤维脱胶或者半脱胶,再将麻葛纤维搓成长缕,纺织成布。 葛布是从葛藤中提取葛纤维纺织而成的。 尧帝“冬日麑裘,夏日葛衣” 麻: 主要指大麻、苎麻,是中国土生土长的植物。因此又称“汉麻”、“中国草”。 春秋时期,我国的麻纺织技术就已经十分精细。晏婴曾亲手赠予子产齐国所产的白经赤纬的彩绸,而子产的回礼则是色白如雪的纻衣。 吴越之地盛产苎麻,西施所居的苎罗山便因盛产苎麻而得名。越王勾践兵败后卧薪尝胆,在他筹划复国的十年中,广种葛麻,躬身耕作,夫人自织。 及至三国时期,吴国出现一种白纻舞,经六朝沿袭,在唐代大放异彩。舞者身上所穿的白纻舞衣“质如轻云色如银”,色泽白润,质感柔软。舞者翩然而起,白衣便随之拂动、摇曳,仿若轻云蔽月,流风回雪。 到了两宋和元代,麻布依旧是布衣首选。南宋戴复古的《白苎歌》写道:“雪为纬,玉为经。一织三涤手,织成一片冰。” 直至明清时,丝、棉大行其道,麻布的势头才稍有减弱。 2.染作江南春水色——染色 藕荷、月白、姜黄、黛青、秋葵绿、石榴红…… 传统染料以草木染为主,通过鲜叶发酵提取颜色。早在《诗经》的时代,便有女子“终朝采绿”、“终朝采蓝”,这里的绿和蓝,是蓼蓝、荩草之类的草木染料。 民国时期,阴丹士林布风行一时。阴丹士林本是一种人造染料的名称,可民国时特指一种青蓝色布料。彼时,北平的女学生们身着阴丹士林布罩衫,配上印度绸黑裙和麻纱长袜,脚踩歪扣袢的黑鞋,她们手提成摞的书本,三五成群结伴而行,构成了一道独特的民国风景。 3.织绣工艺 锦、缎、绮、绫、罗 绫:斜纹地起斜纹花的丝织物。“绫也,其纹望之如冰凌之理也。”(《释名•释采帛》) (二)商周至秦汉服饰 1.服制中传统形式: (1)上衣下裳 (2)深衣制 (3)上衣下裤(少数民族) 2.服饰中几种主要样式: (1)深衣:曲裾、直裾 (2)胡服 (3)襦裙 商周服饰 从商代到西周,是中国奴隶社会的兴盛时期,也是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步建立的时期。 商代衣料主要是皮、革、丝、麻,其中丝麻织物占重要地位。商代人亦能织造极薄的绸子和提花几何纹的锦、绮。奴隶主和贵族,平时穿色彩华丽的丝绸衣服。 上衣下裳。 上穿交领窄袖式短衣,衣上布满花纹。腰束宽带,腹前垂一兽头纹样的蔽膝,下着裙裳。 上衣在商代通常为窄袖短身,下裳即裙,下遮开裆裤。衣裳以宽带束腰。 周代衣服样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式,领子通用矩领。 这个时期的服装还没有纽扣,一般腰间系带,有的在腰上还挂有玉制饰物,腰带主要有两种:一种是丝织的叫“大带”或“绅带”,另一种是皮革的“革带”。 春秋战国 春秋战国时期“百家争鸣”的氛围,推动了文化学术的发展,亦促进了精美服饰的流行。 春秋战国时期的衣着,上层人物的宽博,下层社会的窄小,已趋迥然。 在形式上,值得注意的一是深衣,二是胡服。 深衣 由于上衣下裳并不方便,便有了深衣制的改革。把衣、裳连在一起包住身子,分开裁但是上下缝合。 由于当时人没有穿裤子的习惯,需要以衣物紧密包裹才不至于暴露身体,深衣因为“被体深邃”而得名。 深衣的衣缘形式主要有两种:一为交领曲裾式,一为交领直裾式。 胡服 公元前307年赵武灵王颁胡服令,推行胡服骑射。胡服与中原地区宽衣博带的服装有较大差异。 特征是:衣长齐膝,袖子很小,腰间束有附带钩的皮带,可松可紧,脚上穿短筒皮靴。 中原上层人物惯于坐而论道,穿长衣视为特权,一旦弃长就短,不法古、不循礼,就成为改革大事。 其衣制与中原奴隶或其他劳动者短衣相类似;不过胡服袴是连裆。 秦汉服饰 西汉男女服装,沿袭深衣形式。外衣里面都有中衣、内衣,每层领子必露于外,时称“三重衣”。 西汉时典型的女子深衣,以长沙马王堆出土实物最为精美,有直裾(直襟)和曲裾(三角斜襟式)两种。 曲裾 曲裾下裳部分面积加大。穿上身,静立时衣面悬垂自然贴体,走动时则裙裳部分膨大如伞,不束缚脚步。这种斜领连襟合成锐角的曲裾衣,便是扬雄《方言》中所说的“绕衿裙”,是深衣的变体。 直裾 直裾在西汉以前就已出现,但不能作为正式的礼服。原因是古代裤子皆无裤裆,仅有两条裤腿套到膝部,用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面,如果不用外衣掩住,裤子就会外露。所以外要穿曲裾深衣。 随着服饰的日益完备,裤子的形式也得到改进,出现有裆的裤子,曲裾绕襟深衣已属多余,所以至东汉以后,直裾逐渐普及并代替了曲裾深衣。 襦裙 头上倭堕髻,耳中明月珠,缃绮为下裙,紫绮为上襦。 ——《陌上桑》 (三)魏晋南北朝服饰 服饰中的新样式: (1)袍服 (2)袴褶 魏晋士人 玄学、道教和佛教在魏晋时期广泛流行,互相影响,成为一时的风气。文人士大夫阶层在这种时代思潮的影响下,崇尚虚无,不拘礼法,更有甚者放浪不羁,追求仙风道骨,在服饰上就表现为喜好穿宽松的衫子,袒胸露怀,无拘无束,以宽衫大袖,褒衣博带为尚。 杂裾垂髾女服 所谓“纤”,是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成,其特点是上宽下尖形如三角,并层层相叠。 所谓“髾”,指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长,走起路来,如燕飞舞。到南北朝时,这种服饰又有了变化,去掉了曳地的飘带,而将尖角的“燕尾”加长,使两者合为一体。   襦裙的发展 魏晋时期裙腰日高,上衣日短,衣袖日窄;后来又走向另一极端,衣袖加阔到两三尺。 随着佛教的兴起,莲花、忍冬等纹饰大量出现在服装上,女裙讲究材质、色泽、花纹鲜艳华丽。素白无花的裙子也受到欢迎。 袍服 袍服和深衣的差别是袍服为上下通裁,深衣是上下分裁再缝合。 袍服是北方少数民族的特色服装,其特点是上衣长大,一般长过膝盖或盖住脚面。衣领有交领、圆领之分。衣袖不长,均为窄袖。 魏晋之际袍服传入我国南方,逐渐成为时尚服装。 袴褶 袴褶实际上是一种上衣下裤的组合,它的基本款式是上身穿大袖衣,下身穿肥腿裤。这种服装原出于军中,服无定色。袴褶原来是北方游牧民族的传统服装,到了南北朝时期,这种服装开始在汉族地区广为流行,裤口也越来越大,为了行动方便,人们用锦带在膝盖处系扎,使之形成皱褶称为“缚裤”。 后来,衣袖和裤口愈加宽大,称为“广袖褶衣”、“大口裤”,一时成为南北朝时期盛行的服饰。 (四)隋唐至明清服饰 服装样式的新变化: 唐: 半臂、大袖衫、回鹘装 宋: 褙子、袆衣 辽金元:左衽、辫线袄、织金锦袍 明: 比甲、水田衣 清: 长袍马褂 服装上的配饰: 唐: 披帛 宋:玉环绶 元:瓦楞帽、姑姑冠 明:宫绦、凤冠霞帔 清:纬帽、瓜皮帽 隋唐女装的特点 具有时装性,往往由宫廷妇女服装发展到民间,又受西北民族影响而别具一格。 半臂 有对襟、套头、翻领或无领式样,袖长齐肘,身长及腰,以小带子当胸结住。因领口宽大,穿时袒露上胸。 襦裙 在隋代及初唐时期,妇女的短襦都用小袖,下着曳地长裙,裙腰高系,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,并以丝带系扎,给人一种俏丽修长的感觉。 披帛 当时还流行长巾子,一端固定在半臂的胸带上,再披搭肩上,旋绕于手臂间,名曰披帛。 披帛多以丝绸裁制,上面印画纹样,花色和披戴方式很多。披帛会随女子行动时而飘舞,非常优美。 女装男性化 男子服饰幞头袍衫是唐朝男子的主要装束,至天宝年间,妇女也模仿穿着。先是在宫掖,多为宫女所穿着,后来传入民间,成为普通妇女所喜爱的服饰。 女装男性化是唐代社会开放的表现之一,妇女穿着男装是当时一种时尚。 大袖衫 大袖衫是盛唐时候的女装,因为它的衣袖往往宽于四尺,所以这种衣服被称为“大袖衫”。 大袖衫一般用轻薄透明的纱料制成,上面还有精美的图案。女子穿上它,能显露出华贵而飘逸的气质。 回鹘装 回鹘是中国西北地区的少数民族,回鹘女子的服装对唐代汉族女子的服装影响较大。 回鹘女装的基本款是连衣裙,翻领、窄袖,衣身比较宽松,下长曳地,腰际束带。一般在翻领和袖扣上都有凤衔折枝花的纹饰。颜色以暖色调为主,尤喜红色。材料大多用质地厚实的织锦,领、袖均镶有较宽阔的织金锦花边。 女子在穿这种服装时要梳椎状的回鹘髻,上饰珠玉,簪钗双插,戴金凤冠,穿笏头履。 宋辽夏金元服饰 背景:偃武修文、程朱理学 审美:朴素、理性、沿袭传统 褙子 宋朝流行的一种外衣。 长袖、腋下开叉,腋下和背后缀有带子。模仿古代中单(内衣)交带的形式,表示“好古存旧”。 襦裙 与唐代大体相同。 身上的装饰除了披帛之外,在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物,它的作用是为了压住裙子,使其在走路或活动时不会随风飘舞而影响美观,称“玉环绶”。 这种结环加玉佩的方式,一直影响到明清。 大袖衫 宋代的大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服饰。 在北宋年间依然流行,多为贵族妇女所穿,是一种礼服。普通妇女不能穿着。 袆衣 皇后在受册封、朝会等重大的礼仪场合穿袆衣。袆衣是上衣下裳连成一体的连体式服装,用以象征女子在感情上的专一。与之相配套的是华美的九龙四凤冠,其上有大小花枝各12枝,并在冠的左右各有两个叶状饰物,称为博鬓或掩鬓。 辽金北班服饰 辽代服装以长袍为主,男女皆然,上下同制。 服装特征一般都是左衽、圆领、窄袖。袍上有疙瘩式纽襻,袍带于胸前系结,然后下垂至膝。 当时北方民族男子一般髡发,即剃去顶发,余发散披或结辫下垂耳旁。有身份或交纳大量驼马财物的才可拢发裹巾。 金代服饰有一重要特征,多用环境色。这与女真族的生活习惯有关。 金代的装饰图案喜用禽兽,尤喜用鹿。 鹿的图案大量被采用,除其本身的外形较为优美,便于用作装饰外,还有一个原因,即鹿谐“禄”,富有吉祥的含义。 明清时期,鹿的图案还没有收进官员补服,在民间仍常用,常常把它与“福”、“寿”字配在一起,寓意“福、禄、寿”。 元 襦裙、半臂 汉族妇女仍穿襦裙或褙子。多梳发髻,很少戴冠。由于蒙古族的影响,式样也有所变化,有时也用左衽,女服的色彩也比较灰暗。 蒙古妇女服饰,亦以袍服为主,多左衽,袖口较紧窄。下体则穿裤,无腰无裆。贵族妇女戴“姑姑冠”。 织金锦袍 元代服饰大量用金。 织物加金,秦代以前就出现过,在汉族服饰上的运用,大概在东汉或东汉以后,而且主要是在宫廷中使用。 宋代贵族服饰用金,在技术上已发展到了十八种之多。辽、金统治地区织金技术也有很大进步,尤以回鹘地区最为流行,所织衣料最为精美。 元代继辽、金之后,在织物上用金更胜于前代。 龙纹锦袍 元代贵族袭汉族制度,在服装上广织龙纹。 龙的图案是汉族人民创造的,代表华夏民族的文化。晚唐五代后,北方少数民族相继建立政权,都无例外地沿用了这一图案。到了元代更加突出,除服饰大量用龙之外,在其他生活器具中也广泛使用。 辫线袄 辫线袄的样式,为圆领、紧袖、下摆宽大、折褶,在腰部缝以辫线制成的宽阔围腰,有的还钉有纽扣,俗称“辫线袄子”,或“腰线袄子”。 辫线袄产于金代,最初是身份低微的侍从的服饰和仪卫,后来穿辫线袄已不限于仪卫,尤其是在元朝后期。 辫线袄在明代被称为是“曳撒”,是出外骑乘常穿的服装。 明代服饰 明朝从蒙古贵族手中夺取政权,对整顿和恢复礼仪非常重视,废弃了元朝的服制,并根据汉人的习俗,将服饰制度重新规定,“悉命复衣冠如唐制”。 明代政府推广植棉,棉布得到普及,普通老百姓的衣着也得到改善。 袍衫 明代男子的便服,多用袍衫,其制为大襟、右衽、宽袖,下长过膝。 袍衫上的纹样,多寓有吉祥之意,比较常见的团云和蝙蝠中间,嵌一团形“寿”字,意为“五蝠捧寿”。这种形式的图案在明末清初特别流行,不仅在服装上使用,在其他器皿及建筑装饰上也大量反映。从外还有宝相花也是深受欢迎的纹样。 女服 明代妇女的服装,主要有:衫、袄、霞帔、褙子、比甲、裙子等。 基本样式多仿自唐宋,一般为右衽,恢复了汉族的习惯。 其中,霞帔、褙子、比甲为对襟,左右两侧开叉。 襦裙 襦裙在明代妇女服饰中仍占有一定比重。腰带上往往挂一根以丝带编成的“宫绦”,一般在中间打上几个环结,然后下垂至地,有的还在中间串上一块玉佩,借以压裙幅,作用与宋代的玉环绶相似。 水田衣 在明代是一般妇女服饰。 以各色零碎锦料拼合缝制而成,形似水田而得名。 王维诗云“裁衣学水田” 凤冠霞帔 皇后常服: 戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣,衣上加霞帔,红罗长裙,红褙子,首服特髻上加龙凤饰,衣绣有织金龙凤纹。 帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名,到宋代将它列入礼服行列之中。 明代时发展成了霞帔——由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”。 霞帔为明清命妇礼服。《三才图会.衣服》云:“霞帔非恩赐不得服,为妇人命服。” 《清稗类钞.服饰》也写到:“明代九品以上命妇皆用之”。汉族民间妇女只能在新婚或者入殓时“假借”。 “今命妇衣外以织文一幅,前后如其衣长,中分而前两开之,在肩背之间,谓之霞帔”。 其中所描述的形式是明代霞帔,到了清代,胸前、背后缀以补子,下摆缀以五彩垂缘。补子纹样只织绣禽鸟,而不用兽纹。 比甲 清代服饰 清代是由满族人所建立的王朝,满清入关后,强迫汉人必须剃发,改穿清装,为此曾杀了大量的汉人,最后妥协为男子必须剃发改装,而女子仍可以穿着汉服。 男子服装有袍、衫、褂、袄、裤,等。袍是主要的礼服,长袍多开叉,官吏开两叉皇族开四叉,袖口装有箭袖,便于骑马射箭,形似马蹄故称马蹄袖。不开叉之袍称为一裹圆,为百姓服色。 破烂流丢一口钟 马褂 马褂是穿在长袍外面的短褂子,长度只到腰际。 长袍马褂是清代满族男子最常用的服饰之一,与之搭配的是布靴和瓜皮帽。 清代女装 汉族在康熙、雍正时期还保留了明代的款式,时兴小袖衣和长裙; 乾隆以后,衣服渐肥渐短,袖口日宽,再加云肩;晚清时妇女已去裙着裤,衣上镶花边、滚牙子。 满族妇女着“旗装”,梳“旗髻”,穿“花盆底”旗鞋。后世流传的旗袍,长期用于宫廷和王室。 (五)历代官服 秦汉: 冠服;佩绶制度 唐: 乌纱幞头、圆领袍衫;大袖礼服、笼冠 宋辽金元:直角幞头、大袖襕袍;南官制度 明: 乌纱帽、补服 清: 纬帽(暖帽、凉帽)、补服 长冠 汉高祖刘邦先前戴之,用竹皮编制,故称刘氏冠。 后定为公乘以上官员的祭服,又称斋冠。 漆纱冠 多为武士所戴,此后到南北朝流行共600余年,基本制度延续到明代;一般男子平时冠巾约发且不裹额,或只是束发加笄。 帻 又称巾帻。古代汉族男子包裹鬓发、遮掩发髻的巾帕。始见于汉代。 帻在古代,常在冠下,或单用。 二十成人,士冠,庶人巾。 秦汉 佩绶制度 秦汉开始,产生佩挂组绶的礼俗。 “绶”是官印上的绦带,所以又称“印绶”。 印绶由朝廷统一发放,为汉朝官员权力的象征。汉朝制度规定:官员平时在外,须将官印封装在腰间的盘囊里,并将绶带垂于外。皇帝和各级官员所挂的佩绶,在颜色、长短及织法上有明显的区别。 唐 圆领袍衫、乌纱幞头 男子官服: 头戴乌纱幞头,身穿圆领窄袖袍衫;腰系红鞓带,足登乌皮六合靴。 从皇帝到官吏,样式几乎相同,差别只在于材料、颜色和皮带的装饰。 唐 大袖礼服、笼冠 唐代官吏,在重要场合,如祭祀、典礼等仍穿礼服。 礼服的样式,多承袭隋朝旧制:头戴介帻或笼冠,身穿对襟大袖衫,下佩围裳,玉佩组绶一应俱全。 宋代 大袖襕袍、直角幞头 官服服式大致近于晚唐的大袖长袍,但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽,名直角幞头,君臣通服。 “方心曲领”也是朝服的特征,即项间套一上圆下方的饰物。 宋 圆领袍衫 软脚幞头 宋代官员便服主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头,依然唐式,脚下改穿便于平时起居的便鞋。 辽金元 南官制度 辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实,都曾设“南官”制度,以汉族治境内汉人,对汉族官员采用唐宋官服制度。 辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品,影响到明清官服的等级标识。 金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑,品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗,“芝麻官”由此而来。 明 补服、乌纱帽 明朝建国二十五年以后,朝廷对官吏常服做了新的规定。 凡文武官员,不论级别,都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子,文官用飞禽,武官用走兽,以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。 清 补服、纬帽 清代补服的特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。 纬帽 凡军士、差役以上军政人员都戴形似斗笠小的纬帽。 分为暖帽和凉帽两种。 视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”,帽后拖一束孔雀翎,称花翎。高级的翎上有“眼”,并有单眼、双眼、三眼之别。 二、中国服饰文化的内涵 (一)天人合一的文化理念 1.衣裳制的文化内涵 2.深衣制的文化内涵 (二)服饰中的礼乐文化 1.颜色体现尊卑 2.纹样彰显等威 3.形制、配饰辨别名分 (三)服饰中的文化形态 1.社会文化形态 2.人性自然形态 在古人眼里,人世是天道的展现,所以人们的服饰也应该要合乎天理。所以无论是在服饰的形制上,还是在纹样、颜色上,都蕴含了深刻的“天人合一”的理念。 (一)天人合一的文化理念 1.衣裳制 上衣下裳:天地之别 上衣象天,下裳象地,代表“天地之法”。 帝王的上衣多为玄色,下裳为黄色,象征着天地玄黄。 (一)天人合一的文化理念 2.深衣制 深衣是最能体现华夏文化精神的服饰,有丰富的哲学内涵和人文气息。 深衣是将上衣与下裳分别裁剪后缝合;上衣用布四幅,象征一年四季;下裳用布十二幅,象征着十二个月;袖口宽大,象征天道圆融,领口直角相交,象征地道方正;背后一条直缝贯通上下,象征人道正直。 (二)服饰中的礼乐文化 “礼”是统治阶级规定的秩序,其本质内涵是等级观念和等级制度;在深受“礼”文化影响的阶级社会中,有着森严的等级制度。各阶层的成员,从衣食住行到穿衣戴帽,都有严格的等级规定,不可随意逾越。而服饰则成为“昭名分,辨等威”的重要工具。 反映在服饰中,颜色、纹样、配饰便是“礼”的鲜明的物化形式。 (二)服饰中的礼乐文化 1.颜色体现尊卑 五行:木、火、土、金、水 五方:东、南、中、西、北 五色:青、赤、黄、白、黑 1.颜色体现尊卑 周:红色为高级服色。 秦:黑色为高级服色,帝王百官都穿黑色衣服。 汉:黄色逐渐成为最高级的服色。 唐~清:除皇帝外,一律不许穿黄色。 1.颜色体现尊卑 紫绯绿——达官显贵 魏初:“以紫绯绿三色为九品之别”,这一制度沿用至元明。 唐、宋:三品以上紫色;五品以上绯色;六品、七品为绿色;八品、九品为青色。 明朝:以朱为正色。因论语中有“恶紫之夺朱也”,所以紫色废除不用。 2.服饰纹样彰显等威 (1)十二章——皇帝专属纹样 十二章指的是代表帝德的十二种图案,衣绘日、月、星辰、山、龙、华虫称上六章;裳绣宗彝﹑藻﹑火﹑粉米﹑黼﹑黻称下六章。 十二章纹的由来 人类在与自然漫长的斗争岁月中,观察到日、月、星辰预示天气的变化,山提供给人生活资源,弓和斧是劳动生产的工具,火改变了人类的生活方式,粉米是农业耕作的果实,虎、蜼、华虫是原始人狩猎活动接触的对象,龙是许多原始氏族的图腾,黻纹是原始人对宇宙对立统一规律认识的抽象。 日、月、星辰:取其照临 山:取其稳重 龙:取其应变 华虫:取其文丽 宗彝:取其忠勇 藻:取其洁净 火:取其光明 粉米:取其滋养 黼:取其决断 黻:取其明辨 (2)龙纹——九五之尊 皇帝的衣服用五爪龙纹样装饰,即龙袍。 其他人一般情况下是不能穿着龙纹服装的,只有少数高官可以穿三爪或四爪的龙纹服装,称为蟒袍。 (3)官服中的纹样 唐:武则天赐百官绣袍,文官绣禽,武官绣兽。 明:仿唐,补子。 清代:补子。 “衣冠禽兽”原指官服上所绣的禽或兽,以区分文、武,后来才引申出现在的意思。 补子的寓意 文官:以禽鸟彰显其贤德。 武官补子 一品麒麟,二品狮,三品豹,四品虎,五品熊,六品彪,七品、八品犀牛,九品海马。 (4)平民百姓纹样——吉祥 民间服饰也常以各种具有吉祥寓意的图案妆点,希望给自己带来好运。 3.服饰形制配饰辨别名分 天子、诸侯穿衮服,戴冕; 大夫穿裨衣,戴冕; 士人以素积为裳,戴白鹿皮做的皮牟; 平民则只能穿布衣。 配饰上,金钗、翠翘、系在绶带末端的金坠子等都是贵族饰物,持笏佩玉也是一种风尚,

中韩服饰文化ppt:这是一个关于中韩服饰文化ppt,包括了韩服的历史,中国的传统服饰,现代服装差异等内容。秦汉时代是中国历史上的繁荣时代,国家昌盛,社会经济发达。随着丝绸业的兴盛,以丝绸为主的服装兴起,并在达官贵族中盛行起来。同时服装的样式和色彩也不断丰富,人们的审美观念也不断提升。隋唐时代,社会经济高速发展,民族融合加速,北方的少数名族和中原汉族融合,服装也发生着变化,少数名族的服饰,如胡服在中原流行开来。此外,在开放的社会风气下,开始出现一些宽胸的服装,唐朝时代,无论男女都很爱美,他们的审美情趣不断提升,对服装的要求也不断提高。服装的发展,推动当时社会生活的不断丰富与繁荣,欢迎点击下载中韩服饰文化ppt哦。

我国古代服饰文化ppt:这是一个关于我国古代服饰文化ppt,包括了汉朝服装,男装的式样,女装式样,唐朝服饰,元朝服饰,清朝服饰等内容。汉初采用秦黑衣大冠为祭服,对一般服装没有什么禁例。汉文帝时,服饰文化逐渐由俭转奢。汉武帝服色尚黄,数用五,但也没有规定详细的章服制度。直到东汉明帝才制定了官服制度,朝服采用深衣制。汉代的冠是区分等级地位的基本标志之一,有十六种之多。这些冠的形式,现只能从汉代画作中去探寻。“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣大带那种(秦汉服饰为代表),延续了夏、商、周(春秋战国)、秦、汉、三国两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明,并影响了日本,朝鲜等国。日本和服最常见的式样便是如此,欢迎点击下载我国古代服饰文化ppt哦。

唐朝服饰文化ppt:这是一个关于唐朝服饰文化ppt,包括了时代背景,服饰特点,由图片看出,深开领的圆领套头衫,齐胸襦裙,开领广袖襦裙,特色,小结等内容。1服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。2唐代女服的领子,有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,给人一种俏丽修长的感觉。3唐代服饰图案,改变了以往那种以天赋神授的创作思想,用真实的花、草、鱼、虫进行写生,但传统的龙、凤图案并没有被排斥,这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上,真是花团锦簇,争妍斗盛,欢迎点击下载唐朝服饰文化ppt。

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